LA ROBE

LA ROBE SOUS L'ANTIQUITE

Les grandes civilisations, de l'Egypte à Byzance, tant par leur richesse que par leur rayonnement culturel, ont fait accéder le costume au rang d'art majeur. Le costume féminin a cependant eu du mal à trouver ses marques.

En Egypte, on distingue deux types de robes ; le premier, porté surtout sous l'Ancien et le Moyen Empire, est une robe ample à plis horizontaux cousue à un corsage aux manches longues et étroites. Le second, dont on trouve des représentations à toutes les époques, est une robe en forme de fourreau commençant en-dessous de la gorge et suspendue par des bretelles.

En Grèce, le costume féminin est à la fois d'une grande simplicité et d'une grande élégance. Les femmes doriennes portent le peplos, rectangle de laine plié par le milieu et agrafé sur les deux épaules. A l'époque ionienne, la tunique en lin - le chiton - évince progressivement le peplos.

A Rome, le costume féminin ne se distingue pas fondamentalement du costume masculin. Il comporte néanmoins quelques vêtements spécifiques. Les Romaines portent dans les premiers temps, outre un pagne et le strophique - ancêtre du soutien-gorge - la toge qui est rapidement remplacée par la stola, ample et longue tunique de dessus richement plissée, maintenue sur les hanches et sous les seins par deux ceintures.

A Byzance, le costume féminin s'inspire lui aussi du costume romain. Il se compose de deux tuniques, une tunique de dessous, à manches longues et descendant jusqu'aux pieds, et une tunique de dessus, à manches courtes et ceinture haute.


LA ROBE A L'EPOQUE FEODALE

Durant la période romane, la pièce principale de l'habillement masculin comme féminin reste la tunique. Le chainse est une longue tunique de dessous à manches étroites et longues. Le bliaud est une tunique de dessus, plus courte, à manches longues, cintrée à la taille et décorée de broderies ou de galons. Le bliaud féminin, plus long que le bliaud masculin, se compose de deux parties : le gipon, corsage ajusté qui se lace dans le dos ou sur les côtés, et la jupe, longue et plissée. Une longue ceinture de soie ou de cuir tressé retombe jusqu'aux chevilles.
 

Sous le règne de Louis XV (1723-1774), la mode féminine, directement influencée par la cour, est plus fastueuse : la robe à plis Watteau se transforme ; les fronces deviennent des plis réguliers. La robe de dessus est parfois ouverte sur la robe de dessous. Les robes volantes, mieux adaptées au balancement des paniers parce que dépourvues de ceinture, connaissent un engouement considérable. Les manches, en pagode, sont collantes et décorées de volants de dentelle à la hauteur du coude.

Le règne de Louis XVI (1774-1793) se caractérise, dans sa première partie, par un retour à une plus grande simplicité. La robe retroussée dans les poches, portée non seulement par la noblesse, mais aussi par la bourgeoisie et par le peuple, est une robe à plis Watteau dont les pans sont relevés dans les ouvertures de poches des jupons de dessus ; elle offre ainsi une plus grande liberté de mouvement. La robe à la française, robe volante au corsage ajusté, s'ouvre sur le devant sur une "pièce d'estomac" en forme de triangle richement brodé : c'est la robe de cour par excellence. Son dos comporte deux plis libres partant du milieu de l'encolure jusqu'au sol.

La robe à la polonaise ou robe à la reine est une toilette plus modeste et moins encombrante. Elle est ouverte dans le dos et forme "pouf". Ses manches courtes s'évasent légèrement et sont garnies d'un brassard d'où pendent des manchettes de gaze ou de dentelle. Les plissés de lingerie ornant le bord des manches se surnomment "petits bonshommes".

LA ROBE AU XIXEME SIECLE

Les années 1850-90 constituent une période de transition et préparent l'avènement de la mode contemporaine. Si le costume reste, dans la première moitié du XIXe siècle, encore fortement codifié, en revanche, la révolution industrielle et les évolutions sociales favorisées par le Second Empire et la IIIe République, brouillent les repères dans la seconde moitié du siècle. La valeur sociale du costume reste essentielle ; mais à cette époque naissent d'une part la Haute couture, qui dessaisit les élites traditionnelles de leur emprise sur les tendances de la mode, et d'autre part la confection industrielle, qui diffuse largement dans la société ces tendances. Autant de facteurs qui contribuent à l'émergence dans la mode d'une liberté nouvelle.
 

Dans les années 1850 en effet, Charles Frédéric Worth (1825-1895) lance la Haute couture, aux caractéristiques modernes, et, avec elle, favorise la naissance d'une mode parisienne qui s'étend alors à travers toute l'Europe et en Amérique. Mais la rupture la plus importante dans l'histoire du costume occidental est sans doute la naissance de la confection industrielle. Les articles de mode, diffusés à des millions d'exemplaires, vont toucher les foyers les plus modestes. La production des vêtements, jusqu'alors artisanale, et, pour l'immense majorité domestique, va s'industrialiser et prendre un essor considérable, avec l'invention, le perfectionnement, et la diffusion de la machine à coudre. Sous le Second Empire, le costume féminin triomphe : les robes, somptueuses, à deux ou trois jupes superposées ou à multiples volants, sont soutenues par de nombreux jupons, puis par la crinoline, sous-jupe baleinée de crin, qui leur donne une large envergure.

Après la Commune, la bourgeoisie influence les toilettes féminines, qui prennent le style tapissier, surchargé de tabliers, écharpes, franges et plis ; on note aussi l'amplification de la cambrure des reins, donnée par la tournure, qui succède à la crinoline. Il s'agit d'abord d'un coussin rembourré placé sous la jupe, puis d'une armature de demi-cerceaux entièrement reportée sur l'arrière. Un pouf, ensemble drapé agrafé à la taille, s'y ajoute jusqu'en 1876 et après 1883.

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